Vergleich: Energieeffiziente Fenster

„Dreifachglas spart 30 Prozent Heizkosten“ – wer solche Sätze liest, sollte misstrauisch werden. Ohne Kenntnis des Gebäudes ist diese Zahl nicht haltbar. Der Vergleich energieeffizienter Fenster verlangt mehr als einen Blick auf die Zahl der Scheiben.

Entscheidend ist die Leistung des gesamten eingebauten Fensters: Rahmen, Glas, Randverbund und Montage bilden ein System. Ein hervorragendes Glas in einem schwachen Rahmen, fachgerecht eingebaut, bleibt unter seinen Möglichkeiten – und umgekehrt.

In diesem Artikel lesen Sie, welche Kennzahlen für einen ehrlichen Vergleich zählen, wie sich Zweifach- und Dreifachverglasung unterscheiden, was Rahmenmaterialien leisten und welche Missverständnisse teure Fehlkäufe verursachen – mit konkreten Zahlen, Beispielen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Angebotsvergleich.

Uw, Ug, g-Wert: Diese Kennzahlen verraten die wahre Leistung

Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters – Rahmen, Glas und Randverbund zusammen. Er wird in W/(m²·K) angegeben, und je niedriger er ausfällt, desto weniger Wärme geht verloren. Warum das zählt: Der Uw-Wert ist die einzige Kennzahl, die die Schwachstellen eines Fensters nicht verschweigt. Ein Glas mag auf dem Papier glänzen – wenn der Rahmen und der Glasrand Wärme abziehen, merkt das nur der Uw-Wert.

Ein anschauliches Rechenbeispiel: Bei einem Standardfenster von 1,23 m × 1,48 m (ca. 1,8 m²) und 20 °C Innen- gegenüber −5 °C Außentemperatur fließen bei Uw = 1,2 rund 54 Watt durch das Fenster, bei Uw = 0,8 nur etwa 36 Watt. Pro Fenster und Frosttag macht das einen Unterschied – über zehn Fenster und einen ganzen Winter eine bemerkbare Größe.

Daneben gibt es den Ug-Wert für die Verglasung allein und den Uf-Wert für den Rahmen. Der Ug-Wert ist meist deutlich besser als der Uw-Wert des Gesamtfensters – wer nur den Glaskennwert vergleicht, überschätzt die Leistung. Ein typisches Dreifachglas mit Ug = 0,6 erreicht im verbauten Fenster je nach Rahmen oft nur Uw = 0,9 oder schlechter. Der g-Wert beschreibt, wie viel Sonnenenergie durchs Glas ins Gebäude gelangt: Hohe Werte bringen winterliche Wärmegewinne, niedrige Werte können sommerliche Überhitzung begrenzen. Das ist ein echter Zielkonflikt: Ein Südfenster mit hohem g-Wert heizt im Winter kostenlos mit, kann ein Schlafzimmer im Sommer aber unangenehm warm machen. Für Nordfenster spielt der g-Wert dagegen kaum eine Rolle.

Praktische Konsequenz: Fordern Sie von jedem Anbieter den Uw-Wert schriftlich und für Ihre konkrete Fenstergröße, denn der Wert hängt vom Glasanteil ab. Kleine Fenster haben anteilig mehr Rahmen und damit einen schlechteren Uw-Wert als große. Vergleichen Sie also nie den Uw-Wert eines kleinen Kellerfensters mit dem einer großen Terrassentür.

Zweifach oder Dreifach: Wann sich welche Verglasung lohnt

Für einen ehrlichen Vergleich energieeffizienter Fenster ist die wichtigste Erkenntnis: Die Zahl der Glasscheiben allein sagt wenig aus. Ein hochwertiges Zweifachfenster kann einen mittelmäßigen Dreifachaufbau schlagen. Dennoch zeigt der Markt klare typische Bereiche, die als Orientierung dienen – nicht als garantierte Eigenschaften.

Typische Zweifach-Wärmeschutzverglasung erreicht Ug-Werte von etwa 1,0–1,1 W/(m²·K) und als fertiges Fenster häufig Uw-Werte von 1,2–1,5 W/(m²·K). Dreifachverglasung liegt beim Glas bei etwa 0,5–0,7 W/(m²·K) und als Fenster häufig bei 0,7–1,0 W/(m²·K). Dazu kommt: Dreifachglas ist schwerer, und Beschläge sowie Konstruktion müssen darauf ausgelegt sein.

Was bedeutet der Komfortunterschied konkret? Bei −5 °C außen bleibt die innere Glasoberfläche eines Zweifachfensters bei etwa 10–12 °C, eines Dreifachfensters bei etwa 14–16 °C. Wer mit 20 °C Raumtemperatur direkt am Fenster sitzt, spürt den Unterschied als Zugerscheinung – kalte Flächen „ziehen“ Luft ab. In einem Schreibtischplatz unter dem Fenster oder im Kinderzimmer am Fenster kann Dreifachglas den Komfort spürbar erhöhen, selbst wenn die reine Heizkostenersparnis moderat bleibt.

Als einfache Entscheidungsregel gilt: In Passivhäusern, Neubauten nach aktueller Gebäudetechnik und bei großen Nordfassaden ist Dreifach meist die richtige Wahl. In gut gedämmten Bestandsgebäuden mit mittleren Fensterflächen und einer ohnehin geplanten Erneuerung lohnt der Aufpreis häufig; in wenig gedämmten Altbauten ohne Fassadensanierung kann Zweifach mit gutem Gesamtwert die ausgewogenere Lösung sein.

Ein verbreitetes Missverständnis: Dreifachglas sei für ungedämmte Altbauten ungeeignet. Das stimmt so nicht. Entscheidend sind der Zustand der Außenwände, die Anschlussdetails, Wärmebrücken und das Lüftungskonzept. Wer die Fensterfassade eines Hauses aus den 1970er-Jahren erneuert, sollte Fenstertausch und gegebenenfalls Fassadendämmung gemeinsam planen – sonst entstehen Wärmebrücken an den Anschlusspunkten, an denen später Schimmel droht.

Kunststoff, Holz, Alu: Welches Rahmenmaterial wirklich dämmt

Beim Vergleich energieeffizienter Fenster gilt für Rahmenmaterialien: Kein Material ist pauschal das energieeffizienteste. Maßgeblich sind die konkreten Produktwerte – ein simples Kunststoffprofil aus den 1990er-Jahren mit zwei Kammern dämmt schlechter als ein modernes Mehrkammer-Profilrahmen. Warum der Rahmen so viel ausmacht: Bei einem kleinen Fenster macht der Rahmenanteil bis zur Hälfte der Fläche aus – dort entscheidet sich also die Hälfte der Energiebilanz, unabhängig davon, wie gut das Glas ist. Das Datenblatt zählt, nicht das Material-Image.

Kunststoff ist häufig preisgünstig und pflegeleicht; die Dämmleistung hängt stark vom Profilaufbau ab – moderne Profile erreichen Uf-Werte um 1,0 W/(m²·K) und besser. Holz bietet von Natur aus gute Dämmwerte und ist ein nachwachsender Rohstoff, verlangt aber je nach Beschichtung und Bewitterung alle paar Jahre eine Pflege der Außenflächen – ein Aufwand, den Sie realistisch einplanen sollten. Holz-Aluminium kombiniert den warmen Holzrahmen innen mit einer wetterbeständigen Aluminiumschale außen und reduziert den Pflegeaufwand – zum Preis eines meist deutlich höheren Anschaffungspreises. Aluminium erlaubt stabile, schlanke Konstruktionen mit großen Glasflächen; für gute Energieeffizienz sind thermisch getrennte Profile Pflicht, denn ohne thermische Trennung leitet der Metallrahmen Wärme praktisch ungebremst nach außen.

Für die Umweltbilanz zählen zusätzlich Herstellung, Lebensdauer, Wartung und Recycling – die reine Dämmzahl beim Kauf ist nur ein Ausschnitt. Ein langlebiger Holz-Alu-Rahmen, der 40 Jahre hält, kann in der Gesamtbilanz günstiger abschneiden als ein billiger Kunststoffrahmen, der nach 20 Jahren ersetzt werden muss. Rechenbeispiel: Ein Rahmen, der doppelt so lange hält, verteilt Herstellungskosten und -energie auf doppelt so viele Jahre – selbst ein höherer Anschaffungspreis kann sich dadurch rechnerisch relativieren. Umweltproduktdeklarationen (EPDs) liefern hier vergleichbare Zahlen; seriöse Hersteller stellen sie auf Anfrage zur Verfügung.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Altbau mit großem, südorientiertem Fensterband profitiert von schlanken Alu- oder Holz-Alu-Rahmen, weil weniger Rahmenfläche mehr solare Gewinne bedeutet – im Winter wirkt das Fenster dann fast wie ein kleinen Heizkörper. Ein nach Norden orientiertes Bad mit kleiner Öffnung dämmt mit einem dicken Kunststoff- oder Holzprofil besser, denn dort gibt es keine solaren Gewinne, die einen schlanken Rahmen rechtfertigen würden. Fragen Sie sich also zuerst: Wo steht das Fenster, wie groß ist es – und erst dann: Aus welchem Material soll es sein?

Warum die Montage die Rechnung machen oder brechen kann

Beim Vergleich energieeffizienter Fenster ist die wichtigste, aber oft übersehene Größe die fachgerechte Montage. Das beste Fenster verliert einen Teil seiner Leistung, wenn die Anschlussfugen undicht sind oder Wärmebrücken entstehen. Randverbund und Montage gehören deshalb in jeden Angebotsvergleich hinein. Der Grund: Undichte Fugen sind unsichtbare Wärmelecks. Ein Fenster mit hervorragendem Uw-Wert, das in einer undichten Fuge dauerhaft Wind durchlässt, verliert in der Praxis mehr Energie als ein durchschnittliches Fenster mit perfektem Anschluss.

Eine „warme Kante“ – ein wärmetechnisch günstiger Abstandhalter zwischen den Scheiben – verringert die Wärmeverluste am Glasrand und reduziert das Risiko von Kondensat. Am Rand des Glases, wo die Scheiben verbunden sind, entsteht sonst die kälteste Zone des Fensters. Warum das passiert: Am Rand verläuft der metallische Abstandhalter alter Bauart wie eine Brücke zwischen warmer Innenseite und kalter Außenseite. Wer im Winter regelmäßig beschlagene Scheibenränder beobachtet, sieht dieses Problem live – und dort, wo Feuchtigkeit dauerhaft kondensiert, steigt langfristig das Schimmelrisiko in der Fensterlaibung.

Die Montage selbst sollte luftdicht innen und schlagregensicher außen ausgeführt werden – das Prinzip lautet „innen dichter als außen“, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nach außen abtrocknen kann. Eine nachträgliche Abdichtung mit Acryl entlang der Fensterlaibung ist kein Ersatz für eine systematische Fugenlösung mit vorkomprimierten Bändern oder Folien; Acryl hält die Bewegungen zwischen Fenster und Baukörper dauerhaft nicht aus. Praktischer Tipp: Fragen Sie den Fensterbauer schon vor der Auftragserteilung konkret nach dem geplanten Anschlussdetail – wer diese Frage sicher und mit einer Skizze beantwortet, zeigt, dass er die Systematik beherrscht. Nach dem Einbau können Sie die Luftdichtheit selbst mit einer Kerze oder einem Rauchstäbchen an den Fugen prüfen: Zuckt die Flamme, gibt es eine Fuge, über die man sprechen sollte.

Ein Fenster ist so gut wie seine schwächste Komponente: Glas, Rahmen, Randverbund, Fugenanschluss und Befestigung müssen zusammenpassen.

Zur Einordnung der Qualität gelten für Arbeiten am Bau die VOB/B § 13 – der Auftraggeber kann allgemein anerkannte Regeln der Baukunst erwarten. Für Toleranzen gibt die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) Orientierungswerte. Im Streitfall zählen Vertrag und individuelle Beratung; dies ist keine Rechtsberatung.

Kosten und Wirtschaftlichkeit ehrlich gerechnet

Pauschalaussagen wie „Neue Fenster sparen 30 Prozent Heizkosten“ sind ohne Gebäudedaten nicht belastbar – dieser Satz gehört zu den hartnäckigsten Werbeversprechen der Branche. Warum die Zahl nie pauschal stimmen kann: Fenster machen je nach Gebäude nur 10 bis 25 Prozent der Gebäudehüllfläche aus. Selbst wenn der Wärmeverlust durch die Fenster halbiert würde, sinken die Heizkosten insgesamt deutlich weniger. Wie viel Sie tatsächlich sparen, hängt vom Zustand der alten Fenster, der Fensterfläche, der Ausrichtung, den Energiepreisen und Ihrem Heizsystem ab.

Ein Rechenbeispiel zur Größenordnung: Ersetzen Sie in einem Einfamilienhaus zehn alte Fenster (Uw ≈ 2,8) durch Dreifachfenster (Uw ≈ 0,8), reduzieren Sie die Transmissionsverluste durch diese Fenster um rund 70 Prozent – bezogen auf das Fenster. Für die gesamte Heizkostenrechnung heißt das aber nur: Die Fensterfläche ist ein Teil der Hüllfläche, daneben bleiben Wände, Dach, Boden und Lüftung als Verlustquellen bestehen. Wer mit realistischen Größenordnungen rechnet, entlarvt Werbeversprechen selbst.

Sinnvoll ist die Betrachtung der Gesamtkosten pro fertig eingebautem Fenster: Ausbau, Entsorgung, Montage, Anschlussarbeiten, Fensterbänke und gegebenenfalls Sonnenschutz. Ein Angebot, das nur das Fenster selbst preisgibt, ist für einen Vergleich wertlos. Zwei Fenster mit gleichem Produktpreis können sich eingebaut um mehrere hundert Euro unterscheiden – Beispiel: Anbieter A nennt 900 € „ab Werk“, zzgl. 450 € Montage, Entsorgung und Innenfensterbank; Anbieter B nennt 1.250 € fertig eingebaut. Auf den ersten Blick ist B teurer – in Wahrheit ist er günstiger.

Die Wirtschaftlichkeit hängt insbesondere ab von:

• Zustand und Dichtheit der bisherigen Fenster – undichte Einfachverglasung heißt großes Sparpotenzial, moderne Zweifachfenster heißt kleines
• Fensterfläche, Standort, Ausrichtung und Verschattung
• Raumtemperaturen, Heizsystem und Energiepreisen – wer mit einer Wärmepumpe heizt, spart pro vermiedenem Kilowattstunde-Verlust mehr als mit einer alten Gasheizung
• Mehrkosten der besseren Ausführung
• Einer ohnehin anstehenden Erneuerung

Der letzte Punkt ist der wichtigste, denn er verändert die Fragestellung: Wenn die alten Fenster sowieso ausgetauscht werden müssen, stellt sich nicht die Frage „Fenstertausch ja oder nein“, sondern nur, wann sich der Mehrpreis für bessere Dämmung amortisiert. Der Sprung von Zweifach auf Dreifach kostet pro Fenster oft nur wenige hundert Euro mehr – gemessen an 25 bis 30 Jahren Lebensdauer sind das wenige Euro pro Jahr für weniger Verluste und spürbar höheren Komfort. Als Faustregel: Je länger Sie im Haus bleiben werden und je höher die Energiepreise, desto eher lohnt sich die bessere Ausführung. Genaue Amortisationszeiten lassen sich nur mit einer Gebäuderechnung (etwa nach den Verfahren der DIN V 18599) belegen – ein Energieberater rechnet das für Ihr konkretes Haus durch.

5 Missverständnisse, die teuer werden können

Der Markt für energieeffiziente Fenster hat seine eigenen Mythen. Wer beim Vergleich energieeffizienter Fenster weiß, was stimmt und was nicht, vermeidet Fehlinvestitionen – und böse Überraschungen nach dem Einbau.

1. Neue Fenster verursachen nicht automatisch Schimmel. Durch die höhere Luftdichtheit entfällt allerdings ein Teil des bisherigen unkontrollierten Luftaustauschs – alte Fenster „lüfteten“ ungewollt rund um die Uhr. Feuchtigkeit aus Küche, Bad und Schlafzimmer muss danach aktiv abgeführt werden – durch gezieltes Stoßlüften (mehrere Minuten ganz öffnen, statt dauerhaft gekippt) oder eine Lüftungsanlage. Praktischer Test: Hält sich Beschlag an Innenscheiben oder Wänden dauerhaft, wird zu wenig gelüftet.

2. Außenbeschlag ist kein Mangel. Bei gut dämmenden Scheiben bleibt die Außenscheibe kalt und kann unter passenden Wetterbedingungen beschlagen – etwa an klaren Herbst- und Frühlingsnächten, wenn die Scheibe durch Wärmeabstrahlung kälter wird als die Außenluft. Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist dagegen anders zu bewerten: Sie kann auf einen defekten Isolierglasverbund hindeuten und ist ein klarer Reklamationsgrund.

3. Dreifachglas bedeutet nicht automatisch besseren Schallschutz. Für Schallschutz zählen Scheibenaufbau, unterschiedliche Glasdicken, asymmetrische Zwischenräume und die Dichtheit des gesamten Fensters – nicht die Scheibenzahl. Wer an einer Straße wohnt, sollte den Schallschutz separat ausweisen lassen und nicht auf die Scheibenzahl als Ersatz vertrauen.

4. Sonnenschutzglas ersetzt nicht immer eine Verschattung. Weniger solare Einstrahlung im Sommer bedeutet zugleich geringere winterliche Wärmegewinne – ein Trade-off, den Sie je nach Fensterausrichtung bewusst entscheiden sollten. Ein außenliegender Rollo oder eine Markise blockiert die Sonne im Sommer wirksam und lässt im Winter, hochgestanden, die tiefe Sonne ins Zimmer.

5. Ein reiner Glastausch kann sinnvoll sein – etwa wenn Rahmen, Dichtungen und Beschläge noch in gutem Zustand sind. Das spart Kosten und erhält die Fenstersubstanz. Prüfenswert ist diese Option besonders bei hochwertigen Holzrahmen, deren Substanz älterer Fensterelemente oftmals intakt ist, während die Verglasung veraltet hat. Lassen Sie vorher prüfen, ob Beschläge und Rahmen das höhere Gewicht einer modernen Verglasung tragen.

So vergleichen Sie Angebote in 5 Schritten

Ein strukturierter Vergleich energieeffizienter Fenster dauert keine Wochen – er folgt einer klaren Reihenfolge. So gehen Sie vor:

1. Gleiche Fenstergrößen definieren. Lassen Sie alle Anbieter für identische Abmessungen und Öffnungsarten anbieten, sonst sind Uw-Werte nicht vergleichbar. Ein einfacher Trick: Erstellen Sie eine Positionsliste („2× Fenster 1,23 × 1,48 m, Dreh-Kipp“) und geben Sie sie bei allen Anbietern unverändert ab.
2. Uw-Wert des Gesamtfensters fordern – nicht nur den Ug-Wert des Glases. Der Unterschied liegt oft bei 0,3 bis 0,5 W/(m²·K). Wer auf Anfrage nur den Glaskennwert nennt, zeigt, dass er den Unterschied kennt – oder nicht offenlegt.
3. Randverbund und Rahmenprofil erfragen. Warme Kante und Mehrkammerprofile schlagen simple Ausführungen. Verlangen Sie die Angabe „Abstandhalter mit warmer Kante“ schriftlich im Angebot, nicht nur mündlich.
4. Montage und Anschluss detailliert beauftragen. Ausbau, Entsorgung, Fugenanschluss und Fensterbänke gehören ins Angebot. Fragen Sie zusätzlich konkret: „Wie wird die Anschlussfuge innen und außen abgedichtet?“ Die Antwort sollte „vorkomprimiertes Band“ oder „Folie“ lauten – nicht „Acryl“.
5. Gesamtpreis pro eingebautem Fenster vergleichen und Mehrkosten der besseren Ausführung separat ausweisen lassen. So sehen Sie sofort, was der Sprung auf eine bessere Dämmklasse konkret kostet – und können ihn gegen die voraussichtliche Nutzungsdauer abwägen.

Diese Reihenfolge hat einen einfachen Grund: Wer zuerst über Preise spricht, verhandelt über Zahlen ohne Aussagekraft. Wer zuerst über Leistung spricht, vergleicht danach Preise, die wirklich vergleichbar sind.

Bedenken Sie außerdem: Förderprogramme und gesetzliche Mindestanforderungen ändern sich, und Fördergrenzwerte sind nicht automatisch identisch mit den gesetzlichen Anforderungen. Prüfen Sie den aktuellen Stand bei der BAFA beziehungsweise der KfW und bei der zuständigen Bauordnung Ihres Bundeslandes – mit konkretem Datum, bevor Sie entscheiden. Ein kurzfristig ausgegebenes Förderzertifikat kann den Effektivpreis pro Fenster um mehrere hundert Euro senken.

Häufige Fragen

Woran erkenne ich ein wirklich energieeffizientes Fenster?

An drei Dingen: einem niedrigen Uw-Wert des Gesamtfensters, einem wärmetechnisch optimierten Randverbund (warme Kante) und einer luftdichten, fachgerechten Montage. Der Ug-Wert des Glases allein reicht nicht aus, da er die Schwächen von Rahmen und Glasrand verschweigt. Fordern Sie alle Werte schriftlich für Ihre konkrete Fenstergröße.

Was ist der Unterschied zwischen Uw-, Ug- und Uf-Wert?

Der Ug-Wert beschreibt die Wärmedämmung der Verglasung allein, der Uf-Wert die des Rahmens. Der Uw-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters – er ist die einzige Kennzahl, die für einen Vergleich taugt. Der Ug-Wert ist meist deutlich besser als der Uw-Wert, weshalb Werbeangaben oft nur den Glaskennwert nennen.

Lohnt sich Dreifachverglasung gegenüber Zweifachverglasung?

Das hängt vom Gebäude ab. Dreifachverglasung erreicht typischerweise Uw-Werte von 0,7–1,0 W/(m²·K) gegenüber 1,2–1,5 bei Zweifach und bietet höhere innere Oberflächentemperaturen – also mehr Komfort direkt am Fenster. Wenn der Austausch ohnehin ansteht, ist der Mehrpreis oft überschaubar. Bei günstiger Ausrichtung und geringem Komfortbedarf am Fensterplatz kann Zweifach genügen. Eine belastbare Amortisationsrechnung braucht eine Gebäuderechnung, etwa nach DIN V 18599.

Muss ich nach dem Austausch anders lüften?

Ja, in der Regel. Neue Fenster sind deutlich luftdichter als alte; der bisherige unkontrollierte Luftaustausch entfällt. Feuchtigkeit aus Küche, Bad und Schlafzimmern sollte durch regelmäßiges Stoßlüften (mehrere Minuten ganz öffnen) oder eine Lüftungsanlage abgeführt werden. Sonst steigt die Luftfeuchte – das Risiko von Kondensat und Schimmelbildung wächst. Neue Fenster selbst verursachen aber keinen Schimmel.

Warum beschlagen neue Fenster von außen?

Weil die Außenscheibe gut gedämmter Fenster kalt bleibt. Unter passenden Wetterbedingungen – etwa klare Herbstnächte – kondensiert dort Luftfeuchte. Das ist physikalisch normal und kein Mangel. Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist dagegen ein Warnzeichen für einen defekten Isolierglasverbund und sollte vom Hersteller geprüft werden.

Reicht es, nur die Verglasung oder die Dichtungen auszutauschen?

Das kann sinnvoll sein, wenn Rahmen, Dichtungen und Beschläge in gutem Zustand und für die neue Verglasung geeignet sind – etwa bei hochwertigen Holzrahmen. Beachten Sie: Ein modernes Dreifachglas ist deutlich schwerer; Beschläge und Konstruktion müssen dafür ausgelegt sein. Zudem verbessert ein Glastausch den Uf-Wert des Rahmens nicht.

Unser Fazit

Der Vergleich energieeffizienter Fenster entscheidet sich nicht im Katalog, sondern im Detail: Uw-Wert bei gleicher Fenstergröße, warmer Randverbund, passendes Rahmenprofil und eine Montage, die luftdicht anschließt. Wer diese vier Punkte in jedem Angebot festhält, vergleicht Zahlen, die wirklich etwas aussagen – und hat am Ende nicht das billigste, sondern das gesamtwirtschaftlich beste Fenster.

Und wenn der Nachbar mit Dreifachglas wirbt, während Sie über Zweifach nachdenken: Beide können richtig liegen. Entscheidend ist die Leistung des gesamten eingebauten Fensters in Ihrem Gebäude – nicht die Scheibenzahl auf dem Prospekt.